Diana Dalziel Vreeland
(1903?-1989), rédacteur et expert en matière de
mode Soutenu à Paris, la France, environ 1903, Diana Dalziel était la fille d'un père écossais et une mère américaine dans dont à la maison les principaux artistes du jour étaient les invités fréquents. Dans 1914 la famille immigrated aux Etats-Unis pour échapper à la guerre mondiale I et s'
est établie à New York City. Là Diana est allée à l'école de Brearley, a étudié le ballet, et a vécu la vie d'un debutante. En 1924 elle a épousé Thomas R. Vreeland, avec qui elle a habité à Albany, New York, jusqu'en 1928, à Londres jusqu'en 1936, et ensuite à New York City. Elle est devenue une citoyenne naturalisée en 1925.
En 1936 elle a commencé à contribuer au bazar de Harper une colonne gaily frivole appelée "pourquoi pas vous...?," qui est devenu un département fortement populaire. En 1939 où elle a joint à plein temps le personnel du bazar du Harper et sous peu ensuite a
été nommé rédacteur de mode. Elle a tenu ce poteau pendant 23 années, un devenant des personnalités dominantes sur le magasin et reconnaissance de gain en tant qu'un des observateurs les plus perspicaces et les plus influents de la scène de mode.
En Vreeland 1962 laissé le bazar de Harper et jointif le personnel dont de Vogue , elle est devenue rédactrice dans le chef en 1963. Sous ses conseils forts, Vogue a bientôt commencé à refléter son propre goût pour le roman, le bizarre, et l'indigne. Les jeunes et l'excentrique ont été décrits, et la photographie et la conception ont été calculées pour refléter l'âge de la culture de la jeunesse, la musique de roche, et le renversement des normes traditionnelles. La matière éditoriale dans le magasin a souvent suivi son propre modèle idiosyncratique évident dans des rapports tels que le "rose est le bleu marine de l'Inde." En particulier elle a créé la notion des "belles personnes" (des points d'ébullition abrégés), d'une sous-classe des membres jeunes, riches, et libres de l'ensemble international moins-exclusif qui ont été censés donner la tonalité de la mode, de l'art, et de la société.
Vreeland a été enlevé comme rédacteur dans le chef de Vogue en 1971, quand les excès grisants de mode des années 60 avaient passé. Plus tard qu'année elle a été appelée conseiller spécial à l'institut de costume du musée métropolitain de l'art (fondé en 1937 par Irene Lewisohn). Là elle a monté une série d'expositions qui ont attiré une multitude de visiteurs.
Une femme d'individualité saisissante, Vreeland est restée le doyenne de la mode élevée américaine, recevant de nombreux honneurs et récompenses. Elle a édité un livre sur la mode, attrait, en 1980, et son autobiographie, D.v., en 1984. Elle est morte août 22, 1989, à New York City.
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